carmelist

Привет!

Если вы тут впервые, то для ознакомления с журналом рекомендую прогуляться по тегу 100 - это первая сотня моих личных предпочтений.
Есть у меня также иллюстрированное содержание с 2004-2014 годов (потом надоело) . Увы, там много мегабайт. Наберитесь терпения и дождитесь полного открытия страницы. Если повезет, вы получите картину того, что публиковалась в этом журнале с момента его создания.Чтобы посмотреть заинтересовавший вас пост, достаточно кликнуть на иллюстрацию.

Читатели, привычные к обычным тэгам, приглашаются сюда.

Вот цитата из их новости: "Мосты, построенные Рикардо Моранди, при эффектном дизайне отличает упрощенная конструкция: вместо привычных тросов инженер использовал немногочисленные бетонные балки, выполняющие функции вант, поддерживающих мост."

Ну какой еще бетон? Он же не работает на растяжение. Поэтому и армируется стальной арматурой. Полагаю, ванты все-таки стальные. Возможно состоящие из пучков стальных тросов. Хотелось бы услышать мнение инженеров-мостовиков и не только. Друзья, что там внутри вант обрушившейся части?

Я нашел какое-то число больших фотографий, посмотрите! ( Read more...Collapse )

Первый мост через реку Брента в Бассано ди Граппа построили еще в 1209 году. Он был целиком деревянный и имел крышу. Но осенью 1567 года бушующая стихия разрушила строение. Андреа Палладио предложил городу проект нового каменного моста по образу древнеримских. Городской совет отказался от этой идеи, им хотелось мост похожий на прежний. Тогда архитектор пошел навстречу и в 1569 году создал строение, напоминавшее существовавший ранее мост. При этом он радикально изменил конструктивные принципы и тем самым усилил визуальную обьемность моста. В таком виде Понте дельи Альпи продержался почти двести лет, пока в XVIII веке сильнейшее наводнение не снесло его. Город снова выделил средства на постройку необходимого моста, теперь уже с условием, что он будет сделан по плану Палладио. Тот мост и последующие копии, также не простояли долго: войны, наводнения и снова войны разрушали строения одно за другим. Понте дельи Альпи заново отстроили в 1947 году (в какой раз - страшно сказать), воспользовавшись, как и прежде, проектом великого Андреа Палладио.( Read more...Collapse )

"...Маяк получился в виде трёхэтажной башни высотой 120 метров (первый и самый опасный "соперник" египетским пирамидам). В основании он был квадратом со стороной тридцать метров, первый шестидесятиметровый этаж башни был сложен из каменных плит и поддерживал сорокаметровую восьмигранную башню, облицованную белым мрамором. На третьем этаже, в круглой, обнесённой колоннами башне, вечно горел громадный костёр, отражавшийся сложной системой зеркал. Дрова для костра доставлялись наверх по спиральной лестнице, такой пологой и широкой, что по ней на стометровую высоту въезжали повозки, запряжённые ослами..."

В дигитальном архиве хайфского университета обнаружил еще одну фотографию бывшей касбы. Снимал в 1937(38) году Zoltan Kluger.

На снимке - свеженькая Кингз-роуд от Клиффорда Холлидея и большая часть касбы, примыкавшая к ней. Обратите внимание на масштаб и этажность строений в том числе со скатными крышами, которые там располагались. В качестве ориентира можно использовать сохранившиеся часовую башню и контрфорсы монастыря Ильи Пророка

( И для сравнения так сейчас выглядит эта территория.Collapse )

Реновация интерьеров здания Англо-палестинского банка. Арх. Александр Бервальд 1928

В Хайфе прошли три дня фестиваля "Открытые дома". Из списка объектов, а их было в этом году несколько десятков, я составил для себя очень небольшую программку. Увы, чтобы увидеть все желаемое, нужно бы было не меньше недели. Кроме того первый день фестиваля удачно совпал с последним рабочим днем недели, так что де-факто три дня сократились до двух. ( Read more...Collapse )

Дополнил альбом "Одесса" в ФБ фотографиями, сделанными в июне этого года. Жмите и смотрите!

С подобным не сталкивался десятки лет. Фотографировал улицу и гуляющих по ней людей. Он возник внезапно на заднем плане и глядел, как показалось, на меня. На зум у меня не хватило храбрости. Поэтому кадр только один. Я смотрел на него и вспоминал выступление Евтушенко, на которое случайно попал в Сан Диего несколько лет. Поэт рассказывал о футбольном матче 1955 года и о таких, укороченных войной в два раза самых сердобольных болельщиках.

( В тот теплый одесский вечер где-то в Москве тоже был большой футбол. И этот человек на Дерибасовской. Collapse )

В крупнейшем городе Китая, под названием Чунцин (впервые слышу это название!), каждые две минуты поезд проходит через 19-этажное здание, где живут сотни людей. Линия местного метро прорезает здание, и есть даже остановка поезда под названием Лизиба между шестом и восьмым этажами!

Чунцин - город с населением более 32 миллионов человек и считается одним из крупнейших градостроительных образований в мире.

Строительство было завершено в 2005 году. Идея архитекторов, проектировавших маршрут метро, позволила проложить линию без необходимости разрушать существующую застройку. Жители дали свое согласие потому, что, помимо удобства остановки буквально в их доме, резко возросла стоимость их недвижимости. В процессе проектирования была предусмотрена специальная система шумопоглощения, так что сейчас шум проходящего поезда не превышает 60 децибел, что примерно соотвествует уровню шума рабочей посудомоечной машины.

КИНО! ( Read more...Collapse )

Учитель в грузинской школе: - Гоги, сколко будэт дважды два? Гоги: - Пят будет. - Невэрно, Гоги. Скажи ты, Гиви. Гиви: - Где-то сэм! - Верно, Гиви, где-то так, сэм-восэм!

Дело было ровно неделю назад в Грузии в самом южном пограничном поселке Сарпи. Сюда мы приехали посмотреть на здание пограничного перехода, которое несколько лет назад построила известная германская группа бойцов курвалюции J. Mayer.H. В сотне метров от таможни мы заприметили традиционную грузинскую церковь, на вид примерно столетней давности.

Само собой после творения Майера мы отправились к церквушке, успев перед этим поинтересоваться у нашего гида-водителя Георгия, какого века сооружение? Ответ нас обескуражил. Георгий ни секунды не задумываясь утверждал, что церковь построили 2 (два!) года назад. ( Read more...Collapse )

Помните старый анекдот?

- Сынок, зачем ты одеваешь резиновые сапоги, на улице сухо и дождя нет?
- Ничего, мама, я лужи найду!

Вот и я также. Все нормальные люди летают в Батуми купаться, заправляться чачей с хинкали, ну в крайнем случае объедаться его новейшей весёлой архитектурой. Мне всего этого маловато. Поэтому перед путешествием я проверил окрестности Батуми на предмет наличия античности. И что вы думаете? Нашел! И не просто нашел, а нескольких километрах от города нашел самый настоящий римский военный лагерь в варианте каменной крепости. ( Read more...Collapse )

Вы заметили, что в последнее время активизировалась всеобщая любовь к зданию рынка "Тальпиёт". Некоторые объясняют это неумолимо приближающимися выборами городского головы. Очень похоже на правду, тем более, что отмеченное явление странным образом совпало с долгожданным началом работ по реконструкции здания. Даже в "Кольбо" отметили этот знаменательный для всего израильского народа факт (www.colbonews.co.il/haifa-news/33970/). ( Read more...Collapse )

Странной оказалась последняя неделя в Израиле. Два казалось бы несовместимых праздника - День Победы и Джиро д`Италия, невероятным образом связало имя итальянского велосипедиста Джино Бартали.

Он был лучшим. Не только по результатам, но и по человеческим качествам. К его имени не приставала никакая грязь. До сего дня итальянец Джино Бартали — легенда мирового велоспорта. Простой тосканский парень превратился не только в спортивный, но и в культурный символ страны.

Джино был дважды награждён Орденом за заслуги перед Итальянской республикой. Трижды он выигрывал главную велогонку своей страны Джиро д`Италия. А в 1948 году он спас свою страну от политического переворота, выиграв Тур де Франс. Тогда вся Италия отвлеклась от забастовок и беспорядков, грозивших настоящей революцией, наблюдая за победными выступлениями Бартали.

Но настоящим героем он стал ранее в годы второй мировой войны.
( Read more...Collapse )

Френдесса в фейсбуке высказала подозрение, что в зеркале она выглядит стройнее, чем на фотографиях.  "Фотоаппарат "прибавляет килограммы!?" - спрашивает она.   Милые мои представительницы прекрасного пола, это не совсем так. Фотоаппарат не "полнит", а наоборот "худит". А ещё больше, чем фотоаппарат "худит" обычное зеркало.  Почему так происходит я вам сейчас объясню в весьма приблизительной форме.( Read more...Collapse )

Невероятная история о проектировании, строительстве и выживании самого крупного израильского монстра модернизма - центральной автобусной станции Тель Авива.

( Read more...Collapse )

Это "наш" трулло. В нем мы прожили пять замечательных дней в итальянской Апулии. На местном диалекте подобные странные домики называют просто ящиком - "каселла". Но туристам говорят "трулло", и связывают с ними легенду примерно пятисотлетней давности. Звучит она примерно так:

В XV веке некий апулийский граф за боевые заслуги получил от неаполитанского короля владения в лесистой Итрийской долине. Чтобы выкорчевать леса и превратить их в доходные поля, граф пригласил сюда крестьян. Но им оказалось негде жить - король непонятно из каких соображений издал королевский указ, запрещавший строительство новых поселений. При этом все уже существующие здания были обложены высоким налогом.

И всё же из этого положения удалось найти выход. Крестьяне начали методом сухой кладки без раствора строить сборно-разборные каменные домики на основе ложного конусного купола. Эти умные слова они, конечно же, не знали. Но, выдернув из купола всего один замковый камень они могли быстро развалить свой домик. Таким образом королевская налоговая инспекция оставалась с носом.

Всё в этой легенде гладко, кроме одного, про замковый камень местные крестьяне ничего не знали, поскольку в ложном своде его попросту нет.
И развалить его совсем непросто. ( Read more...Collapse )

Всякий раз, включая канал History, натыкаюсь на передачу о величайших инженерных достижениях Римской Империи. Постоянно в призовой тройке - римские акведуки. И всегда голос за кадром с упоением рассказывает, что акведуков в Риме было очень много, и как следствие - даже с миллионом его жителей потребление воды на одного древнего римлянина составляло аж 1000 литров в день! Это больше, чем современное среднее потребление на земном шаре - 626 литров, в три раза превышает потребление американцев и в пять раз потребление воды современными европейцами. Во всех статьях про римские водопроводы пишут примерно тоже самое. Если хотите почитать подробнее, вот вам, например, эта ссылка.

На самом деле никакого достижения в водопотреблении римлян нет, и вообще водопровод придумали не они. Акведуки строили и египтяне, и ассирийцы, и греки и многие другие. И потребление тут не причем. Потребляли как мы. Но в отличие от нас древние пользовались несовершенными кранами, которые никогда не выключались. Вода попадала к древнему римлянину через нимфеи - специальные строения с фонтанчиками, водопадами и бассейнами. Вода текла самотеком и большей частью утекала в землю. Отсюда и рекорд потребления.

У каждого нимфея была своя нимфа-хранительница, которая, вероятно отвечала за качество воды и её целебные свойства. Поэтому некоторые богатые дома получали воду из разных нимфеев. А, если кто-то пытался незаконно её отведать, его ждало суровое наказание, вплоть до.. Но не будем о грустном.

Давайте лучше посмотрим, как выглядели римско-греческие краны-нимфеи в некоторых древних городах Западной Анатолии. Я их видел в Сагалассосе, Эфесе и Перге, Приене и других местах. Большинство из них руинированы и не функционируют многие столетия. Но некоторые, как например нимфеи Сагалассоса частично восстановлены и в них запущена вода. Это реально оживляет древние города и возвращает их к жизни, хотя бы и туристической. ( Read more...Collapse )

Город барокко. Флоренция юга. Эти эпитеты на слуху. Тем желательнее было туда попасть. Реальность как всегда другая. За один день мы видели два разных города. Первый светился в лучах дообеденного солнца. Такой он большую часть года. Фотографиями такого Лечче заполнен интернет. Второй Лечче нам подвернулся случайно. Это был несезонный, тускло освещенный угрюмым светом дождевых облаков, город. Странным образом он мне напомнил английский Бат.

История.( Read more...Collapse )

Это сооружение стоит в Верхней Галилее на участке руин древнего города Шема. Согласно множеству источников мы смотрим на мавзолей Шаммая и его жены.

Этот известный в иудаизме и не только законоучитель жил во второй половине минус первого века и начале плюс первого века. Полагаю гробницу, как это принято, поставили сразу после смерти в 30-м году. Значит скоро ей исполнится две тысячи лет.

Число 2000, на мой взгляд, некоторым образом объясняет почему мы видим, то что видим. А видим мы невероятно массивное мегалитическое сооружение трехметровой высоты, собранное из многотонных хорошо обтесанных прямоугольных блоков. Такие на территории Израиля встречаются исключительно в нетленках Херодуса - Ирода Великого. Ирод был несколько старше Шаммая, и когда последний помер, его гробницу скорее всего возводил кто-то из оставшихся не у дел строителей, не побоюсь этого слова, школы Ирода.

Если принять за условие, что никакие крупные части мавзолея не были утеряны в веках, то мы наблюдаем очень геометризированную цельную композицию. К сожалению, мне не пришло в голову на месте измерить параметры мавзолея. Но, судя по фотографиям, все пропорции основаны на квадратах и их диагоналях, а также на двойных квадратах. В следующий раз проверю.

В гробнице существуют три отверстия. Первое из них, торцевое смотрит на юг (или на Иерусалим?) Возможно оно было закупорено дополнительным камнем. Есть окно-дверь примерно 50-60 см на восточном фасаде с признаками порога и углублением для оси каменной двери. Дверь открывалась внутрь. Несмотря на её наличие третье угловое отверстие очевидно пробито грабителями. Гробница внутри показалась двухкамерной. В верхней вырублены прямоугольные саркофаги. Их видно через торцевое окно. Крышек на них нет. Назначение нижней камеры мне не непонятно. ( Read more...Collapse )

Это Сасси - исторический центр итальянского города Матера в южной области Базиликата. Матера и её пещерные кварталы - моё открытие этого года.

Рассказывают, что первое поселение на месте нынешней Матеры появилось в эпоху неолита примерно 9 тыс. лет назад и занимало нижние склоны ущелья Гравина ди Матера. С тех пор по речке, текущей на его дне, как принято говорить, много воды утекло.

Во времена Великой Греции Матера в качестве греческого города естественно заползла на возвышенность. Ею оказалась горка под названием Чивита. Там расположился акрополь. Сегодня это место отмечено Кафедральным собором XIII века.

Римляне, как это было принято обнесли город стеной, но выпрямить местные серпантины для создания кардо-декуманусов так и не сумели. Тем не менее именно в римский период многочисленные скальные гроты стали использовать в качестве жилищ - это было начало кварталов Сасси - Сассо Кавеозо и Сассо Баризано с Чивитой между ними.

Слово «сассо» означает «скала». Выдолбить полость для пещеры в местном туфе было сравнительно несложно - он мягкий. Из добытых в ходе выработки камней выкладывали наружную стену с дверью и одним окном — единственным источником света. Примерно также строились все жилища троглодитов в долине Луары. В пещерных жилищах Матеры в разные времена проживало до 15 тысяч троглодитов.

С началом христианства в Матере поселились византийские монахи, приспособившие местные пещеры и гроты под церкви и кельи. Сегодня в Матере более 130 церквей и часовен. В пещерных церквях колоннами служат сталактиты и сталагмиты, неровные стены сохранили следы византийских фресок.

В 1623 году Матера стала столицей Базиликаты и оставалась ей вплоть до 1806 года, затем Наполеон Бонапарт перенес столицу в Потенцу. Это был лучший период для Матеры, она бурно строилась, хотя её жители испытывали большие сложности с водой. Поэтому они тратили свою энергию в первую очередь не на постройку домов, а на рытье в известняке каналов и траншей для сбора воды и системы разнообразных цистерн. Вода использовалась не только в хозяйстве, но и для сельских работ. Деревней траншей, так называли Матеру в те времена.

Характерное для Матеры жилище выглядело так. "Посреди комнаты стоит высокая кровать, на которой спало все семейство. Под кроватью – горшок, корыто и прочая утварь, которую доставали днем. Здесь же стойло для животных и обеденный стол. Кухонька в отдельном маленьком помещении, другое помещение использовалось в качестве хозяйственной подсобки, «дырка-труба» - для сбора снега, который таял и давал драгоценную воду. Свет в дом падал из маленького окошка наверху. Температура в домах была практически постоянной 15 градусов, туф, в котором были устроены жилища работал как климат-контроль."

Драматические события в жизни Матеры наступили, как это не странно только в середине XX века и связаны с именем писателя-антифашиста Карло Леви. После второй мировой войны вышла в свет его знаменитая книга "Христос остановился в Эболи", в которой Леви описал невыносимые условия жизни в Сасси ди Матера.

В 1930-е гг. половина населения проживала в пещерах, по причины жары многие дома были открыты, на полу лежали собаки, овцы, козы и свиньи. Огромные семьи жили в антисанитарных условиях, без канализации, не соблюдая элементарных гигиенических норм. В книге Карло пишет: "У большинства семей имелась всего одна пещера, и в ней спали все вместе – мужчины, женщины, дети и животные".

Карло Леви увидел Матеру в то время, когда население разрослось до предельных размеров. Места не хватало и над пещерами надстраивали дополнительные этажи. Тогда то и возникла "проблема Матеры", которая выросла до размера «позора нации». И в 1952 году правительство приняло решение переселить жителей в новые кварталы, освободив пещерные дома. Около 15 тысяч человек были насильно переселены. Многие из них не хотели уходить из родных жилищ и возвращались обратно, тогда власти замуровывали входы в пещеры цементом. Кварталы Сасси опустели.

После того, как Сасси ди Матера стали необитаемы, их библейскую живописность и схожесть с древними городами Израиля оценили киношники. Сасси становились декорациями ко многим фильмам, действие которых происходит на Святой Земле. Здесь снимал Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» в 1964 году, Брюс Бересфорд - «Царь Давид», а Мел Гибсон «Страсти Христовы» в 2004 году. В прошлом году здесь была снята новая экранизация "Бен Гура" Тимуром Бекмамбетовым.

Историческую же ценность места оценили только через несколько десятков лет. В 1993 году Сасси ди Матера (Сассо Кавеозо, Сассо Баризано и Чивита) был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Древние кварталы начали восстанавливаться, вернулись дети и внуки, выселенных ранее жителей. Сейчас Сасси переживают свой ренессанс. Сюда потянулись туристы и деньги.