carmelist

Френдесса в фейсбуке высказала подозрение, что в зеркале она выглядит стройнее, чем на фотографиях.  "Фотоаппарат "прибавляет килограммы!?" - спрашивает она.   Милые мои представительницы прекрасного пола, это не совсем так. Фотоаппарат не "полнит", а наоборот "худит". А ещё больше, чем фотоаппарат "худит" обычное зеркало.  Почему так происходит я вам сейчас объясню в весьма приблизительной форме.( Read more...Collapse )

Невероятная история о проектировании, строительстве и выживании самого крупного израильского монстра модернизма - центральной автобусной станции Тель Авива.

( Read more...Collapse )

Это "наш" трулло. В нем мы прожили пять замечательных дней в итальянской Апулии. На местном диалекте подобные странные домики называют просто ящиком - "каселла". Но туристам говорят "трулло", и связывают с ними легенду примерно пятисотлетней давности. Звучит она примерно так:

В XV веке некий апулийский граф за боевые заслуги получил от неаполитанского короля владения в лесистой Итрийской долине. Чтобы выкорчевать леса и превратить их в доходные поля, граф пригласил сюда крестьян. Но им оказалось негде жить - король непонятно из каких соображений издал королевский указ, запрещавший строительство новых поселений. При этом все уже существующие здания были обложены высоким налогом.

И всё же из этого положения удалось найти выход. Крестьяне начали методом сухой кладки без раствора строить сборно-разборные каменные домики на основе ложного конусного купола. Эти умные слова они, конечно же, не знали. Но, выдернув из купола всего один замковый камень они могли быстро развалить свой домик. Таким образом королевская налоговая инспекция оставалась с носом.

Всё в этой легенде гладко, кроме одного, про замковый камень местные крестьяне ничего не знали, поскольку в ложном своде его попросту нет.
И развалить его совсем непросто. ( Read more...Collapse )

Всякий раз, включая канал History, натыкаюсь на передачу о величайших инженерных достижениях Римской Империи. Постоянно в призовой тройке - римские акведуки. И всегда голос за кадром с упоением рассказывает, что акведуков в Риме было очень много, и как следствие - даже с миллионом его жителей потребление воды на одного древнего римлянина составляло аж 1000 литров в день! Это больше, чем современное среднее потребление на земном шаре - 626 литров, в три раза превышает потребление американцев и в пять раз потребление воды современными европейцами. Во всех статьях про римские водопроводы пишут примерно тоже самое. Если хотите почитать подробнее, вот вам, например, эта ссылка.

На самом деле никакого достижения в водопотреблении римлян нет, и вообще водопровод придумали не они. Акведуки строили и египтяне, и ассирийцы, и греки и многие другие. И потребление тут не причем. Потребляли как мы. Но в отличие от нас древние пользовались несовершенными кранами, которые никогда не выключались. Вода попадала к древнему римлянину через нимфеи - специальные строения с фонтанчиками, водопадами и бассейнами. Вода текла самотеком и большей частью утекала в землю. Отсюда и рекорд потребления.

У каждого нимфея была своя нимфа-хранительница, которая, вероятно отвечала за качество воды и её целебные свойства. Поэтому некоторые богатые дома получали воду из разных нимфеев. А, если кто-то пытался незаконно её отведать, его ждало суровое наказание, вплоть до.. Но не будем о грустном.

Давайте лучше посмотрим, как выглядели римско-греческие краны-нимфеи в некоторых древних городах Западной Анатолии. Я их видел в Сагалассосе, Эфесе и Перге, Приене и других местах. Большинство из них руинированы и не функционируют многие столетия. Но некоторые, как например нимфеи Сагалассоса частично восстановлены и в них запущена вода. Это реально оживляет древние города и возвращает их к жизни, хотя бы и туристической. ( Read more...Collapse )

Город барокко. Флоренция юга. Эти эпитеты на слуху. Тем желательнее было туда попасть. Реальность как всегда другая. За один день мы видели два разных города. Первый светился в лучах дообеденного солнца. Такой он большую часть года. Фотографиями такого Лечче заполнен интернет. Второй Лечче нам подвернулся случайно. Это был несезонный, тускло освещенный угрюмым светом дождевых облаков, город. Странным образом он мне напомнил английский Бат.

История.( Read more...Collapse )

Это сооружение стоит в Верхней Галилее на участке руин древнего города Шема. Согласно множеству источников мы смотрим на мавзолей Шаммая и его жены.

Этот известный в иудаизме и не только законоучитель жил во второй половине минус первого века и начале плюс первого века. Полагаю гробницу, как это принято, поставили сразу после смерти в 30-м году. Значит скоро ей исполнится две тысячи лет.

Число 2000, на мой взгляд, некоторым образом объясняет почему мы видим, то что видим. А видим мы невероятно массивное мегалитическое сооружение трехметровой высоты, собранное из многотонных хорошо обтесанных прямоугольных блоков. Такие на территории Израиля встречаются исключительно в нетленках Херодуса - Ирода Великого. Ирод был несколько старше Шаммая, и когда последний помер, его гробницу скорее всего возводил кто-то из оставшихся не у дел строителей, не побоюсь этого слова, школы Ирода.

Если принять за условие, что никакие крупные части мавзолея не были утеряны в веках, то мы наблюдаем очень геометризированную цельную композицию. К сожалению, мне не пришло в голову на месте измерить параметры мавзолея. Но, судя по фотографиям, все пропорции основаны на квадратах и их диагоналях, а также на двойных квадратах. В следующий раз проверю.

В гробнице существуют три отверстия. Первое из них, торцевое смотрит на юг (или на Иерусалим?) Возможно оно было закупорено дополнительным камнем. Есть окно-дверь примерно 50-60 см на восточном фасаде с признаками порога и углублением для оси каменной двери. Дверь открывалась внутрь. Несмотря на её наличие третье угловое отверстие очевидно пробито грабителями. Гробница внутри показалась двухкамерной. В верхней вырублены прямоугольные саркофаги. Их видно через торцевое окно. Крышек на них нет. Назначение нижней камеры мне не непонятно. ( Read more...Collapse )

Это Сасси - исторический центр итальянского города Матера в южной области Базиликата. Матера и её пещерные кварталы - моё открытие этого года.

Рассказывают, что первое поселение на месте нынешней Матеры появилось в эпоху неолита примерно 9 тыс. лет назад и занимало нижние склоны ущелья Гравина ди Матера. С тех пор по речке, текущей на его дне, как принято говорить, много воды утекло.

Во времена Великой Греции Матера в качестве греческого города естественно заползла на возвышенность. Ею оказалась горка под названием Чивита. Там расположился акрополь. Сегодня это место отмечено Кафедральным собором XIII века.

Римляне, как это было принято обнесли город стеной, но выпрямить местные серпантины для создания кардо-декуманусов так и не сумели. Тем не менее именно в римский период многочисленные скальные гроты стали использовать в качестве жилищ - это было начало кварталов Сасси - Сассо Кавеозо и Сассо Баризано с Чивитой между ними.

Слово «сассо» означает «скала». Выдолбить полость для пещеры в местном туфе было сравнительно несложно - он мягкий. Из добытых в ходе выработки камней выкладывали наружную стену с дверью и одним окном — единственным источником света. Примерно также строились все жилища троглодитов в долине Луары. В пещерных жилищах Матеры в разные времена проживало до 15 тысяч троглодитов.

С началом христианства в Матере поселились византийские монахи, приспособившие местные пещеры и гроты под церкви и кельи. Сегодня в Матере более 130 церквей и часовен. В пещерных церквях колоннами служат сталактиты и сталагмиты, неровные стены сохранили следы византийских фресок.

В 1623 году Матера стала столицей Базиликаты и оставалась ей вплоть до 1806 года, затем Наполеон Бонапарт перенес столицу в Потенцу. Это был лучший период для Матеры, она бурно строилась, хотя её жители испытывали большие сложности с водой. Поэтому они тратили свою энергию в первую очередь не на постройку домов, а на рытье в известняке каналов и траншей для сбора воды и системы разнообразных цистерн. Вода использовалась не только в хозяйстве, но и для сельских работ. Деревней траншей, так называли Матеру в те времена.

Характерное для Матеры жилище выглядело так. "Посреди комнаты стоит высокая кровать, на которой спало все семейство. Под кроватью – горшок, корыто и прочая утварь, которую доставали днем. Здесь же стойло для животных и обеденный стол. Кухонька в отдельном маленьком помещении, другое помещение использовалось в качестве хозяйственной подсобки, «дырка-труба» - для сбора снега, который таял и давал драгоценную воду. Свет в дом падал из маленького окошка наверху. Температура в домах была практически постоянной 15 градусов, туф, в котором были устроены жилища работал как климат-контроль."

Драматические события в жизни Матеры наступили, как это не странно только в середине XX века и связаны с именем писателя-антифашиста Карло Леви. После второй мировой войны вышла в свет его знаменитая книга "Христос остановился в Эболи", в которой Леви описал невыносимые условия жизни в Сасси ди Матера.

В 1930-е гг. половина населения проживала в пещерах, по причины жары многие дома были открыты, на полу лежали собаки, овцы, козы и свиньи. Огромные семьи жили в антисанитарных условиях, без канализации, не соблюдая элементарных гигиенических норм. В книге Карло пишет: "У большинства семей имелась всего одна пещера, и в ней спали все вместе – мужчины, женщины, дети и животные".

Карло Леви увидел Матеру в то время, когда население разрослось до предельных размеров. Места не хватало и над пещерами надстраивали дополнительные этажи. Тогда то и возникла "проблема Матеры", которая выросла до размера «позора нации». И в 1952 году правительство приняло решение переселить жителей в новые кварталы, освободив пещерные дома. Около 15 тысяч человек были насильно переселены. Многие из них не хотели уходить из родных жилищ и возвращались обратно, тогда власти замуровывали входы в пещеры цементом. Кварталы Сасси опустели.

После того, как Сасси ди Матера стали необитаемы, их библейскую живописность и схожесть с древними городами Израиля оценили киношники. Сасси становились декорациями ко многим фильмам, действие которых происходит на Святой Земле. Здесь снимал Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» в 1964 году, Брюс Бересфорд - «Царь Давид», а Мел Гибсон «Страсти Христовы» в 2004 году. В прошлом году здесь была снята новая экранизация "Бен Гура" Тимуром Бекмамбетовым.

Историческую же ценность места оценили только через несколько десятков лет. В 1993 году Сасси ди Матера (Сассо Кавеозо, Сассо Баризано и Чивита) был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Древние кварталы начали восстанавливаться, вернулись дети и внуки, выселенных ранее жителей. Сейчас Сасси переживают свой ренессанс. Сюда потянулись туристы и деньги.

На днях потратил битый час, чтобы найти свой пост двухлетней давности об Античной Остии, и безрезультатно. Это странно, поскольку обработанные для него фотографии лежат себе на харде, а в фб есть соответствующий альбом. Вполне возможно, я принимаю желаю за действительное, и пост я по какой-то причине не сделал. Поэтому я вам сейчас коротко расскажу об этом уникальном римском археологическом памятнике. ( Read more...Collapse )

Вот так закончился наш день, проведенный на руинах Пестума..

Пестум, он же Посейдония. Часть I Часть II

Я давно взрослый человек, но никак не могу избавиться от детской привычки всё самое вкусное съедать в конце еды. "Трапезу" в Пестуме я начал с храма Афины, затем пробежался 600 метров сразу к Базилике. По дороге несколько раз облизнулся на храм Посейдона и оставил его на десерт. Детская привычка не подвела и в этот раз - такой вкусной дорики я не пробовал давно. Пожалуй, в последний раз, это было больше десяти лет назад в Бассах на Пелопоннесе. Тамошний храм Аполлона старше храма Посейдона на пол-столетия и слишком уникален благодаря вольностям Иктина. На его фоне храм Посейдона в Пестуме мог стать самым типичным греческим храмом классического периода, если бы не одно "но" о котором чуть ниже.

А пока же самым типичным, на мой взгляд, остается храм Зевса Олимпийского. И вообще, стоит заметить, что несмотря на разницу в конструктивных материалах и географическую дальность пестумский Посейдон и олимпийский Зевс - почти близнецы-братья. Оба храма погодки и завершены около 460 года. Незначительная разница в их размерах компенсируется почти полной композиционной идентичностью планов. Авторы эпохального советского многотомника Всеобщей Истории Архитектуры вообще считали, что "архитектор Посейдонии изучал его (храм Зевса, М.Л.), что особенно вероятно в связи с усилившимся культурным влияниям материковой Греции после того, как в 468 г. до н. э. город (Пестум, М.Л.) принимал участие и вышел победителем в олимпийских играх. " Однако у храма в Пестуме есть одно важное преимущество - он до сих пор стоит "почти целый". Даже второй ярус колонн целлы частично сохранился. А храм Зевса Олимпийского мы знаем исключительно по графическим реконструкциям - он лежит в руинах.

Итак, Храм Посейдона, он же храм Геры II.( Read more...Collapse )

Первая часть: Пестум, он же Посейдония. Базилика, она же храм Геры номер один.

Храм Афины.

Общеизвестно, чем древнее столетия, тем медленнее в них течет время. Это сейчас мы торопимся, как угорелые, пытаясь стать свидетелями хотя бы первой высадки на Марс. А два с половиной тысячелетия назад спешить было некуда. Вот и в Пестуме с момента возведения Базилики сменилось почти двадцать поколений строителей, пока стали заметны реальные изменения в архитектурных предпочтениях местных интеллектуалов. В качестве примера они нам оставили неплохо сохранившийся храм Афины с почти целым антаблементом западного фасада. Чему же научились и что поняли пестумяне за 500 лет?

Моя любимая тема. Греческая античность.

Через два года после Западной Анатолии и через год после Афинского Акрополя мы доехали наконец до Великой Греции. Пока только Пестум, но лиха беда начало.

Был солнечный январский день, на слепящем ковре ромашковых полей стояли три дорических красавца - живая история этого стиля. В качестве стаффажа - редкие не сезонные туристы, шумные школьники соседнего лицея и многочисленные собаки - постоянные хранители древних сакральных руин. Идеальные условия для встречи со старыми друзьями.

Их архаичные, чудовищные с точки зрения античной классики, невероятно математизированные и геометризированные пропорции я нежно люблю и часто рассматриваю на фотографиях. И вот они перед глазами. Как я и предполагал, в отличие от многоликих баз ионийских диптеров и изящно курвированных творений Иктина, местную дорику можно рассматривать совсем не сдвигаясь с места. Эти колонны статичны и идентичны, как многочисленные близняшки. Они приземляют и вынуждают затаить дыхание. Глаз скользит по широкоплечему слегка провисающему эхину и, мимолетно проскакивая нежно обнимаюшую колонну шейку, спускается к пластичной линии её напыщенного энтазиза. Словно не глаз, а рука гладит её упругое тело. Бусинки и пояски гипотрахелия - в данном случае совсем не соответствующего своей "лошадинной фамилии", непринужденно подчеркивают явную женственность этой формы. Впрочем она не имеет пола, хотя скорее напоминает формы вальяжных архаичных куросов, чем атлетов Золотого века Перикла.

Наша субботняя прогулка по зимней мокрой дубраве в окрестностях Бейт Лехема Галилейского. Нормальные герои Томер-Ротем бегут впереди, а мы топаем по грязи сзади. Когда Томеру было на 2-3 да меньше , он был уверен, что самое главное лесное животное - корова. В этот раз этот тезис был также, как впрочем и всегда актуален. В разных местах леса нас приветствовали ласковые коровьи физиономии. Там где их не было, все равно приходилось ступать осторожно, чтобы не угодить в оставленные этими парнокопытными мины или ненароком не раздавить копошащиеся колонии будущих бабочек, а также анемоны, цикламены и даже цветущие мандрагоры . ( Read more...Collapse )

Хайфа эль-Атика (Старая Хайфа) с III века располагалась в северной части Бат Галим и была снесена по приказу шейха Дагара Эль-Омара в 1761.

Хайфа аль-Джадида (Новая Хайфа). Просуществовала с 1761 года до 1948 года. Была снесена во время военной операции Шикмона. Сегодня впервые увидел некое подобие её плана. Спешу с вами поделиться.

( Read more...Collapse )

( Плагиат или традиция?Collapse )

Попалось мне с утра на глаза учебное пособие "АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ". Выпущено оно в 2008 году для студентов-архитекторов в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Много статей от авторов из различных архитектурных школ России.

Архитектурный рисунок я преподаю с середины 80-х, мне эта тема крайне интересна. Поэтому зачитался... пока не дошел до фразы "ценою всего курса изобразительных дисциплин изучаемых в течение восьми семестров, прежде всего, является воспитание чувства, мировоззрения патриота". Тут я решил всё-таки сделать перерыв на обед. Хотя боюсь после всех премудростей в статье профессора из Новосибирска, процесс переваривания я себе испортил. А вы пока почитайте!

Интересно, кто-то вообще читал этот опус, кроме редактора? Про корректора молчу, его тут не было. ( Read more...Collapse )